Sapillo de vientre de fuego oriental (Bombina orientalis).
Guía rápida
- · Nombre científico: Bombina orientalis.
- · Nombre común: Sapillo de vientre de fuego oriental.
- · Distribución: China, Corea, Japón y Rusia.
- · Temperatura: La
ideal está en torno a los 20ºC, aunque en verano soportan hasta 30ºC.
En invierno deben poder hibernar durante unos dos o tres meses a unos
5ºC.
- · Iluminación: 12 - 14 horas. (No necesitan rayos UVA/B).
- · Humedad: 90 % en la zona terrestre y una amplia zona acuática.
- · Dimensiones de instalación recomendadas: 60 x 40 x 40 para un pequeño grupo de 3 - 5 ejemplares.
- · Alimentación: Insectos, babosas, lombrices...
- · Dimensiones máximas del animal: 5 cm.
- · Longevidad: 8 - 10 años.
- · Temperamento frente a sus congéneres: Pasivo - gregario.
- · Temperamento frente al ser humano: Pasivo - tímido.
- · Dimorfismo sexual: Poco marcado, en la época de cría los machos presentan callosidades nupciales en las falanges de las extremidades delanteras.
- · Dificultad de mantenimiento: Fácil.
- · Dificultad de reproducción: Fácil.
- · Madurez Sexual: Un año de edad.
- · Número de huevos por puesta: 100 de media.
- · Periodo de incubación: 3 - 5 días.
- · Número de puestas al año: 1.
- · Información extra: Ideal
para iniciarse con anfibios, por ser barata, bonita, resistente y
relativamente fácil de criar. Existen dos variedades de color: una verde
y otra dorada (marrón).
Distribución:
Se encuentra en el NE de China y
Corea. También se encuentra en Asia oriental, de la Siberia del Sureste
(está en un clima activo de templado frío a templado calor) aunque más
escasamente. Vive en los estanques frescos, en los cursos de agua
lentos, en arroyos de montaña y se esconde bajo rocas. En regiones
costeras y climas templados.
Descripción:
Es un pequeño
sapo
de aspecto simpático con ojos saltones de color negro. Posee 4
extremidades de las cuales las dos traseras son más fuertes y largas
para nadar y saltar, característica típica de los
anuros.
En las patas delanteras posee sólo 4 dedos mientras que en las
traseras, a la vez que posee 5 dedos también tiene unas membranas entre
ellos que le ayudan a desplazarse por el agua de forma más rápida. Su
dorso es rugoso con motas negras, y generalmente suele ser verde, aunque
hay ejemplares marrones. Su rasgo más característico es su vientre de
color rojo intenso con el contraste de las manchas negras que le dan un
toque muy bonito y original ha este magnifico animal. Sin embargo, y
como ya ha quedado dicho, el color es sumamente variable según los
ejemplares. Puede que la alimentación tenga algo que ver con ello (por
ejemplo, la administración de alimentos ricos en carotenos potencia el
color rojo del vientre). Generalmente, los individuos silvestres son más
llamativos que los nacidos en cautividad.
Las
Bombina Orientalis,
cuando se les molesta o se les ataca, presentan un comportamiento
defensivo: Es el reflejo de Unken (del nombre del herpetólogo alemán que
ha descrito este fenómeno por primera vez). Los
sapos
así molestados se apoyan sobre su espalda y presentan su cara ventral,
mientras que acercan sus miembros. Se advierte entonces al agresor, por
el rojo del vientre que si va más lejos, arriesga a tener problemas. Si
la agresión continúa: los sapillos de vientre rojo producen entonces un
producto lechoso, tóxico, que tiene un gusto acre y pútrido, y que tiene
por efecto inflamar las mucosas. Se desconoce realmente el grado de
toxicidad de las sustancias segregadas por las
Bombina, pero vale la pena no andar manoseándolas en exceso, por si acaso.
En la edad adulta su tamaño oscila entre los 5 - 8 cm., siendo los
juveniles, lógicamente, bastante más pequeños.
Es un animal muy acuático, que
pasa la mayor parte de su vida en el agua o justo al lado, gustando
mucho de permanecer plácidamente flotando en la superficie del agua o
entre las plantas acuáticas, listas para desaparecer a la mínima señal
de peligro. Su estilo de vida se parece de hecho mucho al de su primo,
Bombina variegata, el sapillo de vientre amarillo. Las
Bombina son ranas esencialmente diurnas. En la época del
cortejo,
pueden cantar. Sin embargo, la serenata sólo dura una parte de la noche
y su canto se parece al de una lechuza (una especie de uh uh uh), que
no llega a ser molesto ni demasiado ruidoso.
A la hora de elegir:
Cuando vayamos a adquirir una Bombina Orientalis deberemos de fijarnos en algunos aspectos antes:
- · El animal debería de estar alojado en un terrario adecuado.
- · Que se le vea activo y vivaz.
- · Que no parezca que tenga ningún tipo de problema, enfermedad, que no tenga ninguna malformación física etc.
- · Que coma con normalidad.
Dimorfismo sexual:
Los machos se diferencian mal de las hembras. Éstas son, sin embargo, un poco más grandes. En la primavera (época de
cortejo), la distinción se vuelve más fácil:
- · Los machos suben sobre las hembras por el amplexo axilar.
- · Están más delgados que las hembras, que se hinchan por sus ovarios.
- · Los machos en la época de reproducción adquieren unas callosidades nupciales en las patas anteriores que les vale para agarrarse a la hembra a la hora de la cópula y formar el amplexo.
- · Una forma de sexarlas no muy conocida
es coger nuestro ejemplar por el dorso justo debajo las patas, no
apretemos ya que la dañaríamos, entonces si nuestra rana suelta una
pequeña especie de "ronquido" muy leve y difícil de oír, significa que
tenemos un macho y si no hace nada poseemos una hembra. No es una forma
100% fiable, y menos si la hace alguien que no tenga ya experiencia con
el tema.
Terrario:
El tamaño del
acuaterrario
será en función del número de ejemplares que deseemos tener. Un
terrario de 70cm. x 30cm. x 30cm. (largo x ancho x alto) serviría para
un grupo de 4 ó 5 ejemplares, uno de 90cm. x 38cm. x 38 cm. servirá para
7 u 8. El
acuaterrario
deberá tener una parte terrestre y una parte acuática. La parte
terrestre ocupará la mitad del terrario y estará formada por un sustrato
a base de tierra de jardín (sin productos químicos), turba,
sphagnum
o fibra de coco. De todos modos, si uno no quiere complicarse la vida,
puede ser suficiente con un pedazo de corteza de alcornoque o unas
cuantas rocas bien fijadas para evitar desmoronamientos. Podemos colocar
también en esta parte troncos, corchos, musgo y algunas plantas para
dar un entorno más natural al terrario y además que sirvan para refugio
terrestre de nuestras
Bombina. La parte acuática no es
necesario que tenga mucha profundidad, con unos 3 - 4 cm. es suficiente,
aunque si hubiera más profundidad no sería ningún problema para las
Bombina,
ya que son buenas nadadoras. Lo que sí deberemos hacer es facilitar la
salida del agua colocando algún tronco, piedra o guijarro. Es mejor no
poner ningún tipo de sustrato en la parte acuática para facilitar la
limpieza y además no ensuciar el agua, pero esto no quita el poder
colocar plantas acuáticas, como Elodea, musgo de Java (
Vesicularia dubyana),
Ceratophyllum, nenúfares, etc.
Podemos
colocar al lado de la parte terrestre pedazos de corcho o musgo para
evitar que el sustrato (de la zona terrestre) no caiga en la parte
acuática, aunque evitarlo del todo es imposible.
Temperatura:
Como es un animal de climas frescos, resiste perfectamente un
acuaterrario sin calefacción donde haya la posibilidad de una
hibernación a bajas temperaturas 6 - 8ºC.
La persona que no desee hacer
de reproducción los puede dejar a la temperatura ambiental de la
habitación, es decir, 17 a 19°C en invierno (según la calefacción de la
casa, las casas españolas tienen una media de temperatura en invierno de
20ºC). Para la reproducción, es recomendable organizar un periodo
fresco de 2-3 meses a 15 - 17°C, después un alza regular y bastante
rápida (en 1 ó 2 meses) hasta 25 - 28ºC. En ese caso, una calefacción
basada en un cable o manta calefactor o una bombilla será suficiente.
Iluminación:
No es necesaria una iluminación especial para las
Bombina. Si se tiene en el interior un tubo de luz (fluorescente) sin ningún tipo de UVB especial, bastará.
La iluminación es
imprescindible para la vegetación en caso de que en nuestro vivario la
haya, ya que la mantiene viva y además también es de gran utilidad para
recrear un ritmo de día y de noche en nuestros animales. Estos últimos
tendrían suficiente con la claridad procedente de alguna ventana, pero
esto sería insuficiente para las plantas, de modo que un fluorescente
nos solucionará el problema.
Si el terrario es exterior, con
la propia iluminación que proporcionará el sol natural ya servirá y
además es mejor para el desarrollo de nuestros animales, aunque nunca
debe de tocar el sol directamente sin que el sapillo pueda esconderse.
Es vital que siempre haya sombra para que los sapillos puedan
refugiarse, o perecerán.
El
fotoperiodo
debería de ser lo más parecido a un día de nuestro país, en verano de
12 a 14 horas de luz, y en invierno de 8 a 10 h. son unos parámetros
ideales.
Alimentación:
Las
Bombina orientalis se alimentan de pequeños
invertebrados que capturan tanto en la superficie del agua como en tierra.
Podemos
basar la dieta en: grillos, saltamontes, pequeñas mariposas, moscas,
pequeñas babosas, lombrices e incluso pequeños pececillos. Para mejor la
alimentación de los sapillos de vientre rojo podemos suministrar a la
dieta de las presas vivas frutas y verduras, que mejoraran la calidad
nutricional de éstas. Por decirlo de alguna manera, un insecto mal
alimentado es como un envoltorio vacío, mientras que uno bien cebado
proporcionará a nuestros sapillos todos los nutrientes que necesiten.
También podemos espolvorear las presas con polvos vitamínicos o calcio.
No es recomendable abusar de los complejos vitamínicos porque un exceso
es incluso más peligroso que un déficit de estos elementos.
Debemos controlar el abuso de
insectos que tengan caparazón como los adultos de tenebrios, ya que
pueden provocar problemas de impactación intestinal y problemas
gastrointestinales.
La forma de suministrar el
alimento al animal puede ser distinta: podemos dejárselo suelto por el
terrario y que el sapillo lo busque o, si el sapillo tiene suficiente
confianza, se la podemos dar con pinzas, de modo que sabremos en todo
momento qué rana come y en qué justa cantidad. Algunos ejemplares llegan
incluso a aceptar comida de nuestros propios dedos.
Hibernación:
Si tenemos el terrario en el exterior, donde el clima sea
frío bastará. Esto puede valer, a grandes rasgos, para la mitad norte de
España. Si lo tenemos en el interior, de modo que no se alcanzan
niveles de temperatura lo suficientemente bajos, podemos colocar a las
Bombina
en pequeños tarros de plástico con musgo húmedo y colocarlos en la
nevera a una temperatura de unos 4 - 7ºC durante un par de meses. De
todos modos, con 10ºC durante unas 8 - 12 semanas puede valer, sin
llegar a valores tan extremos. Es importante que los animales dispongan
de un substrato lo suficientemente grueso para que puedan enterrarse a
la hora de hibernar. La
hibernación
supone un beneficio para la salud, siendo muy importante asegurarnos
previamente que los animales tengan buena salud y que estén bien
alimentados antes de iniciar este proceso y también revisar
periódicamente el estado y el nivel de humedad de las tarrinas. Toda
seguridad es poca ya que, aunque este proceso es muy beneficioso,
también tiene sus riesgos, cosa que no hay que olvidar.
Reproducción:
Las
Bombina se
reproducen en primavera. Los machos se acercan a las charcas y realizan
sus reclamos característicos a veces inapreciables en la distancia para
las personas. El reclamo de los machos basado en un melódico "unk.
unk...”, que dura entre 1 y 4 segundos y que atrae a las hembras desde
sus escondites e incluso producen pequeñas vibraciones en el agua con
las patas que parecen servir también de reclamo para éstas. Cuando
finalmente una hembra se acerca al territorio de un macho se produce la
cópula sujetando el macho a la hembra por la región lumbar y bajo las
axilas con ayuda de las callosidades que les salen a los machos en época
de reproducción en sus extremidades. Así, se produce el
amplexo
y se lleva a cabo la liberación y fecundación de los huevos, que quedan
pegados en las plantas acuáticas. Pasados aproximadamente unos 8 - 10
días se produce la aparición de los
renacuajos. Dichos
renacuajos no tienen la coloración de los padres al nacer. Pasada la
metamorfosis, sin embargo, los descendientes suelen tener una coloración un poco más pálida que los progenitores. Tanto los
renacuajos
como los ejemplares jóvenes pueden ser comidos por los adultos, de modo
que es necesario una vez producida la puesta de los huevos,
trasladarlos a otro recipiente para su posterior cría.
La alimentación de los
renacuajos puede basarse en verduras cocidas, alimento en escamas para peces, algas… Pasadas unas 4 semanas, los
renacuajos
han desarrollado ya todas las extremidades, y hay que colocar en el
acuario de cría una parte terrestres fácilmente accesible, con rampas,
para evitar ahogamientos. Después de la
metamorfosis, ya podrán alimentarse de pequeños
invertebrados, como
Drosophilas, microgrillos, colémbolos y similares, hasta que alcanzan el tamaño de adultos. Para criar los
renacuajos, un pequeño terrario, con algunas plantas acuáticas entre las cuales los
renacuajos se puedan esconder y alimentarse de ellas, y un filtro de acuario (protegido para que no aspire los
renacuajos, por ejemplo con una red fina) será suficiente. También el
acuaterrario
debe disponer de una buena ventilación, con una rejilla o malla de
mosquitera en la parte superior. Para que la humedad no sea excesiva y
se produzca condensación de agua en los cristales y la vista del
interior del recipiente sea óptima.
En cautiverio su esperanza de vida es de entre 25 y 30 años. Por el contrario, en estado salvaje es difícil que lleguen a la década. Su plumaje es de color verde azulado, amarillo y blanco. Éste cubre todo su cuerpo, diferenciando a los jóvenes por tener el pecho y los ojos grises. Puedes alimentar a tu ave con legumbres, carne seca, maíz, trigo y piensos
especialmente formulados para su correcta nutrición. Su dieta en su
hábitat natural se compone de frutas, verduras frescas, forrajes, bayas,
insectos, brotes, césped y hierba.
En libertad construye sus nidos con forma alargada
con una entrada ancha y dos cámaras, una externa donde se encuentran
los progenitores y una interna para depositar los huevos y donde
permanecen las crías hasta que crezcan un poco. La hembra es la
encargada de hacer este nido con ramas entretejidas y ella será la responsable de la limpieza, de la ampliación del nido cada año y de la incubación de los huevos.
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