Erizo Pigmeo Africano (Atelerix albiventris x Atelerix algirus)

Introducción:

El erizo africano que se comercializa hoy en día es un híbrido creado por la mezcla de Atelerix albiventris y Atelerix algerius. Estos pequeños mamíferos han alcanzado gran éxito en España, convirtiéndose en una mascota muy común. Son insectívoros y tienen una esperanza de vida de más de cinco años en cautividad.

Los erizos son animales pequeños que deben de ser manipulados de una temprana edad para ser sociabilizados. Son unas mascotas curiosas, silenciosas y no desprenden ningún tipo de olor corporal.
Alcanzan un tamaño medio de 15 centímetros y pesan entre 250 y 500 gramos.
Cuando cogen confianza son animales muy cariñosos y juguetones que en muy raras ocasiones llegan a morder. Estos maravillosos mamíferos se caracterizan por tener la parte superior de su cuerpo llena de púas, llegando a poseer hasta 700 espinas cada ejemplar. Los pinchos están compuestos por queratina y no son demasiado afilados, por lo que su manipulación es bastante sencilla.
Los machos adultos son bastante territoriales, por lo que es recomendable no manter varios ejemplares juntos. Los erizos son animales muy limpios, por lo que será suficiente bañarlos unas tres veces al año. Para ello debemos ponerlos en un cubilete con un poco de agua tibia y frotarles bien con un cepillo de dientes empleando un jabón neutro (pH 5.5). Una vez realizada la acción conviene secarles debidamente.

Alimentación:

Aunque hoy en día pueden comprarse algunos productos preparados especialmente para los erizos, la mayoría de ellos no concentran los valores nutricionales recomendados para estos mamíferos. Por ello, es mejor basar la alimentación de nuestras mascotas en el pienso seco para gatos. Suele encantarles la comida enlatada para felinos, aunque no debemos abusar de ella. Para complementar su alimentación podemos ofrecerles frutas como el plátano, la sandía, el melón o las fresas. Podemos darles también verduras como el brócoli, pepino, rábano o zanahoria cocida. ?Debemos evitar darles piña, cítricos, frutos secos, aguacate, cebolla y pimientos.
Los insectos no pueden faltar en su dieta y nunca deben ser recogidos de la calle para evitar la transmisión de parásitos. Los más utilizados son los grillos, aunque podemos ofrecerles también cucarachas y gusanos de la harina. Estos últimos sin abuso, pues contienen muchas grasas. Los erizos son intolerantes a la lactosa, pero pueden tomar yogur y requesón. Por último hay que decir que les encanta el pollo cocido, el pavo, los caracoles, el atún y el huevo duro, aunque de este tampoco se debe abusar.

Alojamiento:

Como pasa con todos los animales, cuanto mayor sea el recinto en el que los mantengamos, mejor. Son muchas y muy distintas las medidas mínimas que se barajan por la red, pero un habitáculo de 70x35x35 sería aceptable. Podemos mantener a nuestros erizos tanto en terrarios como en jaulas para conejos. Cada cual tiene sus pros y sus contras. Los terrarios son muy estéticos y guardan muy bien el calor, pero son también muy caros. Las jaulas son más económicas, pero es más complicado mantener la temperatura optima, que no debe bajar nunca de los 23 grados.? Para mantener esa temperatura podemos utilizar mantas eléctricas o cables de calor que suelen venderse para el mantenimiento de los reptiles.
Como sustrato podemos utilizar heno o papel de cocina. No es nada recomendable emplear césped artificial ni arena de gato.
Al ser animales nocturnos debemos ofrecerles escondites donde puedan refugiarse durante el día. También sería recomendable poner una rueda para que puedan hacer ejercicio y una roca plana para que al andar se limen sus uñas, alargando así el plazo para cortarlas.

Reproducción:

Es recomendable no juntar la pareja hasta los seis meses, porque alcanzan la madurez sexual bastante antes y no son buenos los embarazos precoces. Debemos mantener al macho y a la hembra en jaulas separadas, y unirlos durante una semana para que se produzca la monta. Siempre se pondrá a la hembra en la jaula del macho y no al contrario para evitar posibles accidentes derivados de la territorialidad de las erizas.
La gestación, que dura 35 días, suele dar lugar al nacimiento de entre tres y siete crías. A las tres semanas los pequeños abren los ojos y a las seis ya comen pienso solos y deben ser apartados de la madre.
No es recomendable dejar que las hembras críen más de dos veces al año porque eso podría debilitarlas notablemente.

 

Guía rápida

• · Nombre científico: Atelerix albiventris x Atelerix algirus.
• · Nombre común: Erizo Pigmeo Africano.
• · Distribución: Los erizos que se venden como mascota son híbridos entre las dos especies anteriormente citadas y, por lo tanto, no tienen una zona de distribución natural en libertad.
• · Temperatura: 18ºC - 30ºC.
• · Iluminación: La iluminación de la habitación donde se encuentre no debe ser muy intensa, ya que les molesta..
• · Humedad: La humedad ambiental de cualquier habitación normal es suficiente.
• · Alojamiento: Una jaula o terrario de 1 m2 y una altura de 50 cm. es suficiente para mantener dos hembras. El macho debe estar separado de la hembra hasta el momento de la monta y luego se vuelven a separar, dejando a la hembra sola. Las jaulas no deben tener una separación de más de 1,5 cm. entre los barrotes. Necesitaremos un comedero que no puedan volcar, un bebedero de botella como los utilizados para roedores y un refugio donde quepa sin problemas nuestro pequeño huésped con un lecho de heno o material similar, para que puedan hacerse un nido mullido.
• · Sustrato: virutas de madera que no procedan de coníferas. También da buen resultado el maíz triturado.
• · Alimentación: Básicamente pienso de gato de buena calidad y que no contenga pescado. Complementaremos la dieta con comida para gatos enlatada e insectos como grillos, cucarachas o tenebrios. Otra opción es utilizar pienso para erizos, especialmente formulado para ellos.
• · Dimensiones máximas del animal: 10 - 20 cm., con un peso de unos 250 - 300 grs., aunque no es extraño que en cautividad se desarrollen más.
• · Temperamento frente a sus congéneres: Amistoso - territorial.
• · Temperamento frente al ser humano: Amistoso - pasivo.
• · Dimorfismo sexual: Se sexan con sondas.
• · Dificultad de mantenimiento: Fácil.
• · Dificultad de reproducción: Fácil.
• · Madurez Sexual: En hembras, unos 5 meses. En machos, de 4 meses y medio a 5 meses.
• · Número de crías por camada: Normalmente 3 - 4 pero hay casos excepcionales de hasta 8 crías.
• · Periodo de gestación: 34 - 37 días.
• · Esperanza de vida: 4 - 6 años de media.

Axolote mexicano

                                                    AXOLOTE MEXICANO        


El axolote mexicano (pronunciado ajolote) es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición, que se conoce como neotenia, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo -que recorre casi la totalidad de su cuerpo- y sus branquias externas, que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza en forma de plumas.
El axolote se encuentra únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco (pronunciado Sochimilco), cercano a la ciudad de México, y difiere de la mayoría del resto de las salamandras en que vive permanentemente en el agua. En casos extremadamente raros, el axolote madura y sale del agua, pero en la mayoría de los casos prefieren permanecer en el fondo de los lagos y canales de Xochimilco.
El axolote, pariente cercano de la salamandra tigre, puede ser bastante grande y alcanza longitudes de hasta 30 centímetros, aunque su tamaño medio es de 15 cm. El axolote suele ser negro o marrón moteado, aunque también son relativamente comunes las variedades albinas y blancas, especialmente entre especímenes criados en cautividad.
El axolote es longevo, alcanza hasta 15 años de edad alimentándose de moluscos, gusanos, larvas de insectos, crustáceos y algún pez. Esta especie, acostumbrada al papel de predador en su hábitat, ha empezado a padecer la introducción de grandes peces en su hábitat lacustre. Entre las amenazas naturales se cuentan las aves de presa como las garzas.
Su población está en declive, ya que la demanda de la cercana ciudad de México ha llevado a drenar y contaminar buena parte de las aguas del complejo lacustre de Xochimilco. También es muy común utilizarlo en el comercio de acuarios y el axolote asado se considera un manjar en México, lo que ha llevado a que su número se reduzca aun más. Se lo considera una especie muy amenazada.

                                                             

  

Guia

Anfibio

Dieta

Carnívoro

Estado de conservación

En peligro

Nombre para grupos

 

Peso

de 60 a 227 g

Tamaño

Hasta 30 cm

Longevidad media en cautividad

 

Tamaño relativo

Tamaño con relación a una taza de té

Longevidad media en libertad

de 10 a 15 años

¿Sabías que...?

Como tiene la capacidad de regenerar partes del cuerpo perdidas, el axolote es probablemente una de las salamandras más estudiadas del mundo.

Camaleón velado

Camaleón velado (Chamaeleo calyptratus calyptratus)

Guía rápida

• · Nombre científico: Chamaeleo calyptratus calyptratus.
• · Nombre común: Camaleón velado, camaleón del Yemen.
• · Distribución: Yemen.
• · Temperatura: 27 - 29ºC de día (35ºC en la zona de asolación) y 20ºC de noche.
• · Iluminación: 10 - 12 horas. Necesitan UVB.
• · Humedad: 60 - 80 %.
• · Dimensiones de terrario recomendadas: 60 cm. x 70 cm. x 120 cm. (largo x ancho x alto) para el macho y 50 cm. x 60 cm. x 120 cm. para la hembra.
• · Alimentación: Insectívora suplementada semanalmente con algo de materia vegetal.
• · Dimensiones máximas del animal: 55 cm. el macho y 40 cm. la hembra.
• · Longevidad: En torno a los 8 años.
• · Temperamento frente a sus congéneres: Muy agresivo.
• · Temperamento frente al ser humano: Muy agresivo el macho - agresivo la hembra.
• · Dimorfismo sexual: Desde el nacimiento el macho cuenta con un espolón en cada parte anterior de las patas traseras, inexistentes en las hembras.
• · Dificultad de mantenimiento: Fácil, es uno de los camaleones más indicados para principiantes.
• · Dificultad de reproducción: Fácil, es el camaleón más fácil de reproducir en cautividad.
• · Madurez Sexual: 6 - 8 meses, aunque no es aconsejable inducir a la hembra a producir huevos antes del año de edad, cuando ya cuenta con el tamaño de una ejemplar adulta.
• · Receptividad: La hembra muestra unos colores muy típicos que consisten en un color de fondo verde brillante con manchas marrones anaranjadas por todo el cuerpo, además de algunas franjas turquesas en el casco, etc. En presencia del macho se muestra tranquila y permite que este se acerque a copular.
• · Número de huevos por puesta: 15 - 60 huevos.
• · Periodo de gestación: 1 - 3 meses.
• · Temperatura de incubación: +/- 26ºC constantes / 27ºC de día y 22ºC de noche / nunca por encima de los 30ºC, ni por debajo de los 20ºC.
• · Tiempo de incubación: 5 - 8 meses.
• · Número de puestas al año: generalmente 2 - 5.

Víbora Russell

                                               VÍBORA RUSSELL

La víbora Russell (Davoaia Russell)  también llamada víbora de cadena, víbora india de Russell o serpiente de tijeras tiene este nombre porque la descubrió Patrick  Russell (1726-1805).

Es una serpiente que vive en Asia Suboriental, China meridional y Taiwan. Es la responsable de la mayor parte de mordeduras y muertes en el mundo debido a que frecuenta muchos sitios donde hay humanos, pero no es la mas venenosa que es la serpiente marina.

En casos extremos puede alcanzar los 166 cm pero lo normal es que mida 120 cm, la longitud de la cola es 18 cm, su contorno son 15 cm, y el ancho y longitud de la cabeza que es aplanada y triangular es de 5 cm.
                                                           

                                
                                                   EL VENENO DE LA  RUSSELL

La serpiente que produce una Russell son de 130 a 250 mg. A un humano adulto es necesario solamente 40 a 70 mg para matarlo si no se actúa muy rápidamente.

Cuando pica la serpiente tarda en coagular la sangre en menos de medio minuto, y los síntomas del envenenamiento son dolor en el sitio de la mordedura e hinchazón, hemorragias en las encías y el orina, y esputo de sangre en 20 minutos ,  hay un descenso de la presión sanguínea y caída de la frecuencia cardíaca. Se producen ampollas en el sitio de la mordedura, la necrosis es superficial. También se producen vómitos e hinchazón de la cara, un fallo renal también.

Cuando ya se a detenido el envenenamiento mediante antidotos, el dolor puede durar hasta un mes. Si no se a detenido bien el veneno uno puede morir en el transcurso de dos semanas.

El fénec (Fennecus zerda), feneco o zorro del desierto.

                                         El fénec (Fennecus zerda), feneco o zorro del desierto.


                                              

      

                                           No somos partidarios de tener mascotas exóticas en casa pero, hoy queremos hablarte de un animal que, además de estar convirtiéndose en una de las mascotas más deseadas, es un tierno u precioso animal. Los zorros Fennec son conocidos como los zorros del desierto, ya que sobrevivir en el desierto del Sahara. Son la especie de zorros más pequeña que existe y desde hace algún tiempo algunas personas han decidido adoptarles como mascotas.
Tenerle como mascota requiere una serie de cuidados especiales y mucha atención. De todas formas, lo que más nos alegra es que, para tenerlo como mascota en muchos países hay que tener un permiso especial. A continuación, tienes algunas de las características principales de este pequeño:
- Su cuerpo puede llegar a medir cerca de 9,5-16 pulgadas. Sus largas orejas pueden llegar a medir hasta 6 pulgadas. Tiene un cuerpo bastante peludo de color crema y, una manchita negra en la punta de la cola.
- Sus largas orejas irradian calor, y por lo tanto, hay que ayudarles a mantener su cuerpo fresco. Por otra parte, el pelo largo en su cuerpo los mantiene calientes durante el invierno, y los protege del calor en verano.
- Con el fin de caminar sobre la arena caliente, los pies de los Fennec están cubiertos de pelo. Esta característica, también les ayuda para poder excavar mejor los túneles subterráneos en los que viven.
- Son animales principalmente nocturnos.
- Suelen vivir en comunidades de diez, ya que son animales muy sociales, y cada comunidad tiene su propio territorio. Este territorio está marcado por la orina de los zorros machos.
- Son demasiado agresivos, sobre todo en la época de apareamiento, donde compiten por sus compañeras.
- Es omnívoro. Aunque pueden sobrevivir con plantas, también necesitan otros complementos dietéticos tales como insectos, reptiles y roedores. Su adaptación al desierto les permite sobrevivir durante largos periodos sin agua.

                                                          

Tortuga estrellada de la India (Geochelone elegans)

Guía rápida

• · Nombre científico: Geochelone elegans.
• · Nombre común: Tortuga estrellada de la India.
• · Distribución: India, Sri Lanka y Pakistán.
• · Temperatura: 25 - 30ºC, de día y 20ºC de noche.
• · Iluminación: 12 - 14 horas, 5.0 UV.
• · Humedad: Necesitan poca humedad. El terrario debe pulverizarse de vez en cuando pero el sustrato debe permanecer seco. Siempre deben tener disponible un recipiente con agua donde puedan bañarse.
• · Dimensiones de terrario recomendadas: 150 x 60 x 60 cm.
• · Alimentación: Principalmente plantas silvestres, complementadas con verduras y, una vez a la semana, legumbres verdes.
• · Longevidad: 50 - 100 años.
• · Dimensiones máximas del animal: 25 - 35 cm.
• · Temperamento frente a sus congéneres: Pasivo.
• · Temperamento frente al ser humano: Pasivo.
• · Dimorfismo sexual: La hembra suele ser más grande y ancha, mientras que el macho tiene la cola más larga y ancha, y su plastrón presenta una cierta convexidad.
• · Dificultad de mantenimiento: Difícil.
• · Dificultad de reproducción: Difícil.
• · Madurez Sexual: 8 - 14 años.
• · Número de huevos por puesta: 3 - 7.
• · Periodo de incubación: 90 días a 32 - 32ºC, aunque pueden tardar menos o mucho más, son muy variables.
• · Número de puestas al año: 2 - 4.
• · Información extra: Especie con fama de delicada, aunque con calor y poca humedad no suelen dar problemas.

Geckos diurnos de Madagascar (Phelsuma sp.)

                                              Geckos diurnos de Madagascar (Phelsuma sp.)

                                                  

                                            

Guía rápida

• · Nombre científico: Phelsuma madagascariensis.
• · Nombre común: Gecko diurno de Madagascar.
• · Distribución: Madagascar.
• · Temperatura: 27 - 29ºC, de día y 20 - 23ºC de noche. Punto caliente a 40ºC.
• · Iluminación: 10 - 12 horas. Intensa. Necesitan UV.
• · Humedad: 70 - 80%.
• · Dimensiones de terrario recomendadas: 40 x 40 x 80 cm.
• · Alimentación: Insectos, fruta, potitos, miel…
• · Dimensiones máximas del animal: 22 - 28 cm.
• · Longevidad: 6 - 10 años.
• · Temperamento frente a sus congéneres: Pasivo - agresivo.
• · Temperamento frente al ser humano: Pasivo - tímido.
• · Dimorfismo sexual: Los machos presentan un engrosamiento en la base de la cola por los hemipenes. Las hembras maduras desarrollan acúmulos de calcio en los laterales de la cabeza. Los machos presentan más poros femorales que las hembras.
• · Dificultad de mantenimiento: Fácil.
• · Dificultad de reproducción: Fácil.
• · Madurez Sexual: 10 meses.
• · Número de huevos por puesta: 2 huevos.
• · Período de incubación: 57 - 65 días a 25 - 28ºC.
• · Número de puestas al año: 2 - 12.
• · Información extra: Especie ideal para iniciarse en el mantenimiento de los geckos diurnos. 

                                     

                                         

Introducción:

Los Phelsuma o geckos diurnos son unos de los reptiles más atractivos que existen y más populares entre los terrariófilos. Sin embargo, a pesar de su popularidad, no se encuentran entre los animales de terrario más sencillos de mantener y reproducir, y aunque algunas especies son muy resistentes y prolíficas, otras son extremadamente delicadas y su mantenimiento sólo está recomendado para los expertos. En este artículo trataremos al género Phelsuma de manera básica y superficial, de modo que el que quiera mantener alguna especie englobada dentro de las “delicadas”, debería buscar información adicional.

Taxonomía:

Taxonómicamente, podemos situar a los geckos diurnos de la siguiente manera:

• · Clase: Reptilia
• · Orden: Squamata
• · Suborden: Sauria
• · Microorden: Gekkota
• · Familia: Gekkonidae
• · Subfamilia: Gekkoninae
• · Género: Phelsuma

Descripción:

Del género Phelsuma se conocen alrededor de 68 especies y subespecies, la mayoría de las cuales habita en Madagascar, Seychelles y las Comores. Algunas de estas especies se han encontrado en Sudáfrica y otras han sido introducidas en Tanzania, aunque no existían de forma natural en estos lugares, sino que han llegado a ellos gracias al hombre.
Todos los miembros del género Phelsuma son diurnos, mientras que la mayoría del resto de la familia Gekkonidae se encuentran activos sobretodo durante la noche. Los Phelsuma o “Gecos diurnos” (nombre común) presentan ojos claros y con una fina capa que recubre el globo ocular, y además carecen de párpados. Tienen una piel fina y muy sensible, por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de manejarlos, dado que se puede dañar fácilmente y esto provocará una cicatriz visible aún después de la cura. Los gecos diurnos pueden regenerar rápidamente la cola si ésta se les desprende, cosa que desgraciadamente suele ocurrir a menudo, dado su nerviosismo. Todos los phelsumas disponen en sus patas del conocido lamellae (láminas de tejido especializado), gracias al cual pueden escalar fácilmente por superficies planas, como cristal, y por todo tipo de ramas con gran agilidad, lo que los convierte a su vez en grandes escapistas al tratarse además de animales muy veloces.
Son animales muy llamativos por los colores tan intensos que poseen (la mayoría de las especies) y extremadamente territoriales, sobre todo entre los machos.
Los geckos diurnos actúan en libertad como auténticos aliados de las plantas con flor, ya que hacen la misma tarea que colibríes, abejas o murciélagos e la hora de dispersar el polen y ayudar a la procreación vegetal.
A pesar de que son animales muy curiosos, a su vez son muy poco sociables y que probablemente no se acostumbren nunca a ser cogidos. Evidentemente, como sabemos cada animal tiene su propio comportamiento y cada especie es distinta e incluso cada ejemplar es diferente al resto. Por ejemplo, yo he visto a phelsumas tomar potitos de la mano del cuidador, aunque no por esto debemos olvidar que en general no suelen tolerar ese tipo de interacción.
Los phelsumas necesitan de unos cuidados mínimos generales que pueden variar de unas especies a otras. Las especies que a priori son más fáciles de tratar en cautividad son el Phelsuma madagascariensis grandis (Gecko diurno gigante), Phelsuma laticauda (Gecko diurno dorado) y Phelsuma lineata (Gecko diurno rayado), que por sus características son más robustos y resistentes que el resto del género.

Alojamiento:

La mayoría de los gecos diurnos necesitan un terrario vertical, salvo especies como el Phelsuma barbouri, que requiere de un terrario horizontal. Para animales adultos se debe disponer un terrario de al menos 40 x 40 x 80 cm. para una pareja (para especies grandes como el P. madagascariensis), con amplios elementos situados verticalmente para trepar (bambú sin follaje). Para evitar el estrés y las peleas se coloca un solo macho con una hembra por terrario. Los animales juveniles o aquellos que vayan a mantenerse individualmente deben ser alojados en recipientes de menor tamaño. El terrario es recomendable que sea de cristal o metacrilato por la alta humedad reinante que habrá en su interior, pero también podemos hacerlo de madera, siempre y cuando la tratemos adecuadamente con productos hidrófugos.
El bambú es ideal para la puesta de huevos y como escondite, y debe colocarse en la zona alta del terrario algunas de estas ramas para que los animales estén cerca de los fluorescentes. Si no se hiciese esto, los geckos se colgarían del techo y, como resultado, su cola quedaría doblada. Es aconsejable además colocar más de una rama en posición horizontal cerca de la fuente de luz, dado que la territorialidad de los Phelsuma lleva a los machos dominantes a impedir que otro ejemplar (sea macho o hembra) ocupe su sitio mientras se asolean. Pueden usarse ramas de otros tipos previa desinfección antes de introducirla al terrario. Si estos elementos no están disponibles en el terrario, los animales descansarán, dormirán y defecaran en las paredes verticales de cristal, y sus finos excrementos causan mucha suciedad.
Es imprescindible una buena ventilación del terrario, dado que éste tendrá un gran porcentaje de humedad y una falta de reciclaje del aire causará la aparición de hongos.
Como sustrato, lo mejor es utilizar musgo, fibra de coco o turba de hidrocultivo, en la que podremos plantar directamente las plantas del terrario y que ayudarán a mantener la humedad en el terrario.
Las plantas más adecuadas para colocar en el terrario son la Sanvseveria sp. ( plantas de hojas lisas muy adecuadas para este tipo de geco), orquídeas, bromelias, photos y otras plantas tropicales. Estas ayudará a mantener la humedad en niveles adecuados y, además, el terrario quedará mucho más vistoso que con plantas artificiales. Asimismo, se puede dotar el terrario de paneles de xaxim para plantar en las paredes. Un terrario bien plantado evitará problemas de estrés a nuestros phelsumas.
La humedad relativa de la instalación debe rondar el 70 - 85%. Si es necesario se humidificará varias veces al día. También se puede colocar una cascada y si hay plantas deben regarse tres veces a la semana, asegurando siempre una buena ventilación. A estos animales les gusta beber bastante de las gotitas, pero sería recomendable ponerles también un bebedero aparte, poco profundo, para asegurar una fuente de agua constante. Puede instalarse un aparato nebulizador o productor de lluvia artificial si queremos automatizar el tema de la humedad.
La temperatura será aproximadamente de 25 ºC y de 35 - 40 ºC debajo de las lámparas calefactoras durante el día. Por la noche, deberá disminuirse la temperatura unos 10 ºC. Es recomendable usar lámparas de cerámica o spots (estos últimos solamente durante las horas de luz), siempre bien protegidas, controladas por un termostato. La calefacción debe provenir desde la zona alta del terrario.
Una adecuada luz en el terrario es necesaria para mantener a las plantas y nuestros animales en buen estado de salud. El terrario deberá estar dotado de fluorescentes o bombillas compactas emisoras de radiaciones UVB y UVA, preferentemente de radiación 5.0. Éste tipo de iluminación se vuelve obsoleta con el paso del tiempo y por tanto es necesaria su sustitución, después de entre 6 meses y un año de uso, según los distintos modelos y marcas.
Las luces pueden ser controladas por un temporizador en sesiones de 14 horas de luz durante el día y bajando progresivamente a 10 horas de luz durante el invierno (disminución del fotoperiodo acompañada de una ligera disminución de la temperatura durante 3 o 4 meses en esta época), si se desea invernar a nos animales.

Alimentación:

En libertad, los phelsumas se alimentan de insectos, otros invertebrados, néctar y polen. En cautividad, su alimentación será de toda clase de insectos (será la base alimenticia y constará de grillos, cucarachas, moscas, langostas, etc.) y de frutas tropicales (no cítricas) machacadas o de potitos ( de papaya, mango, plátano...). Complementaremos la dieta con agua con miel una vez a la semana. No se les debe dar demasiados alimentos grasos, ya que hacen que se vuelvan más vagos y lentos, además de reducir la fertilidad. Se debe dejar a los gecos un periodo de ayuno de unos 5 - 6 días de vez en cuando. Las especies de geckos del género Phelsuma tienen una necesidad mayor de minerales y vitaminas que cualquier otro tipo de gecos, por lo que les proporcionaremos suplementos minerales y vitamínicos en su comida, además de los aditivos de calcio, que son muy importantes, sobretodo en las hembras, pues utilizan mucho calcio en sus puestas. Si todo va bien, las bolsas de calcio se dejaran notar en el cuello de los animales y esto demostrará su estado de salud óptimo.
Las especies del género Phelsuma no suelen beber de un recipiente con agua, así que se debe pulverizar el terrario cada día con vitaminas y otros minerales mezclados en el agua. También se pueden añadir 2 ml. de yodo potásico a esta agua, ya que es necesario para la producción de hormonas tiroideas, esenciales para la salud y el desarrollo del esqueleto, la piel y los órganos reproductores.

Reproducción:

La reproducción de los Phelsuma no es muy complicada, pero para llevarla a cabo con éxito deben seguirse una serie de pautas básicas:

Determinación del sexo:

Los machos tienen unos poros preanales y femorales en forma de cresta amarilla y un color ligeramente más fuerte, con la cabeza generalmente más grande y una base de la cola más gruesa (dependiendo de las especies y subespecies esto variará). Los hemipenes suelen ser notorios en los machos adultos.

Apareamiento:

Una pareja no debe separarse una vez que ha sido unida, ya que se aparearán con rapidez y pondrán huevos después del cortejo. Es posible que el macho cause heridas a la hembra durante el apareamiento, pero éstas cicatrizarán rápidamente y no deben escandalizarnos.
La temporada de apareamiento vendrá determinada por la temperatura y el fotoperiodo, así como por la alimentación que se les ofrece. Las horas de luz y temperatura han de aumentarse en primavera y deberemos proporcionar a las hembras suplementos vitamínicos y minerales adicionales.

Puesta de los huevos:

Las hembras ponen grupos de 5 - 10 huevos (suelen poner 2 por puesta) en algún lugar del terrario resguardado del terrario (dentro de una caña de bambú, entre las plantas, en las paredes…). En el momento de la puesta, los huevos no tienen una cáscara dura y es eso lo que permite a las hembras colocarlos en lugares inaccesibles, luego en cambio se endurecerán muchísimo, por lo que hay que manejarlos con sumo cuidado. Los huevos pueden incubarse con o sin sustrato a una temperatura de 28 - 32 ºC y con una humedad del 70 - 90%. Es posible que a una temperatura más alta nazcan más machos que hembras. A esta temperatura los huevos eclosionarán de 38 a 90 días dependiendo de la especie. Los huevos que se dejan en el terrario a 25 ºC madurarán después de cinco meses aproximadamente. Las crías cambiarán la piel inmediatamente después de nacer.

Especie	Periodo de incubación	Temperatura de incubación
P. abbotti	85 - 90 días	26ºC
P. astriata	35 - 70 días	28ºC
P. cepediana	35 - 80 días	26ºC
P. dubia	35 - 67 días	28ºC
P. guentheri	52 - 90 días	28ºC
P. guimbeaui	40 - 75 días	26ºC
P. laticauda	35 - 70 días	26ºC
P. lineata	40 - 45 días	26ºC
P. madagascariensis	42 - 70 días	28ºC
P. ornata	30 - 55 días	26ºC
P. quadriocellata	30 - 43 días	26ºC
P. seippi	46 días	27ºC
P. serraticauda	48 días	26ºC
P. standingi	64 - 80 días	28ºC
P. sundbergi	59 - 72 días	28ºC
P. v-nigra	40 - 50 días	26ºC

Crías:

Las crías estarán seguras entre el bambú y el follaje del terrario de sus padres, ya que no suelen ser caníbales, pero es más segura su cría en un terrario independiente en el que podamos controlar su alimentación, estado de salud, etc.
Las crías se ahogan con facilidad en un recipiente de agua profundo, por lo que hay que tener mucho cuidado con los bebederos que pongamos a su disposición.
Los pequeños phelsumas empezarán a alimentarse después de 3 o 4 días tras su nacimiento y, al igual que los ejemplares adultos, necesitarán de un gran aporte vitamínico y mineral.
Las crías maduran sexualmente después de un año y medio (en especies grandes), cuando empiezan a mostrarse menos tolerantes a la presencia de ejemplares de su mismo sexo. En ese momento debemos separarlos.
Para poder legalizar las crías de Phelsuma, es necesario que la procedencia de los padres esté reconocida. Debemos tener a nuestros reproductores con un número de CITES, el original (si se trata de animales importados) o bien un número que deberían proporcionarnos con los papeles de cesión o de factura que vendrán con los ejemplares criados en cautividad. Una vez solventado esto, lo que queda hacer es hablar con la delegación del SOIVRE de nuestra comunidad y preguntar cuáles son los requisitos que necesitamos para darlos de alta. Ellos se encargarán de orientarnos convenientemente en todos los pasos a seguir.
La situación legal de las especies Phelsuma es CITES B, excepto el P. Guentheri, que es CITES A.

Especies:

Especie (nombre científico)	Descripción	Hábitat
P. abbotti abbotti	Stejneger,1893	Aldabra y Seychelles
P. .abbotti checkei	Börner y Minuth,1984	Diego Suarez y Norte de Madagascar
P. abbotti sumptio	Cheke,1982	Asunción y Seychelles
P. andamanensis	Blyth,1860	Islas Andamán
P. antanosy	Raxworthy y Nussbaum,1993	Petriky y SE de Madagascar
P. astriata astriata	Tornier,1901	Mahe y Seychelles
P. astriata semicarinata	Cheke,1982	Praslin y Seychelles
P. barbouri	Loveridge,1942	Centro de Madagascar
P. berghofi	Kruger,1996	Somisiky y Sureste de Madagascar
P. borbonica borbonica	Mertens,1966	Le Brule y Reunión
P. borbonica agalegae	Cheke,1975	Agalega
P. borbonica mater	Meier,1995	Reunión
P. breviceps	Boettger,1894	Suroeste de Madagascar
P. cepediana	Merrem,1820	Mauricio
P. comorensis	Boettger,1913	Islas Comores
P. dubia	Boettger,1881	Noroeste de Madagascar
P. edwardnewtoni	Boulenger,1884	Rodríguez
P. flavigularis	Mertens,1962	Perinet y este de Madagascar
P. gigas	Lienard,1842	Isla Fragata y Rodríguez
P. guentheri	Boulenger,1885	Isla Redonda y Mauricio
P. guimbeaui guimbeaui	Mertens,1963	Mauricio
P. guimbeaui rosagularis	Vinson y Vinson,1969	Mauricio y Macabe forrest
P. guttata	Kaudern,1922	Noreste de Madagascar
P. hielscheri	Rösler, Obst y Seipp, 2001	Morondava y oeste de Madagascar
P. inexpectata	Mertens,1966	Reunión
P. klemmeri	Seipp,1991	Noroeste de Madagascar
P. laticauda laticauda	Boettger,1880	Noroeste de Madagascar
P. laticauda angularis	Mertens,1964	Noroeste de Madagascar
P. lineata lineata	Gray,1842	Tamatave y este de Madagascar
P. lineata bombetokensis	Mertens,1964	Norte de Madagascar
P. lineata dorsivittata	Mertens,1964	Norte de Madagascar
P. lineata elanthana	Kruger,1996	Centro de Madagascar
P. lineata punctulata	Mertens,1970	Norte de Madagascar
P. madagascariensis madagascariensis	Gray,1831	Tamatave y este de Madagascar
P. madagascariensis boehmi	Meier,1982	Perinet y este de Madagascar
P. madagascariensis grandis	Gray,1870	Norte de Madagascar
P. madagascariensis kochi	Mertens,1954	Noroeste de Madagascar
P. malamakibo	Nuss, Rax, Ras y Ram, 2000	Sureste de Madagascar
P. masohoala	Raxworthy y Nussbaum,1994	Noreste de Madagascar
P. modesta modesta	Mertens,1970	Ambovombe y sur de Madagascar
P. modesta leiogaster	Mertens,1973	Tulear y suroeste de Madagascar
P. modesta isakae	Meier,1993	Isaka y sureste de Madagascar
P. mutabilis	Grandidier,1869	Menabe y oeste de Madagascar
P. nigristriata	Meier,1984	Mayotte y Comores
P. ornata	Gray,1825	Mauricio
P. parkeri	Loveridge,1941	Isla de Pemba y Tanzania
P. pronki	Seipp,1995	Andramasina y dentro de Madagascar
P. pusilla pusilla	Mertens,1964	Este de Madagascar
P. pusilla hallmanni	Meier,1989	Perinet y este de Madagascar
P. quadriocellata quadriocellata	Peters,1883	Perinet y este de Madagascar
P. quadriocellata bimaculata	Kaudern,1922	Noreste de Madagascar
P. quadriocellata lepida	Kruger,1993	Andapa y noreste de Madagascar
P. quadriocellata parva	Meier,1983	Tamatave y este de Madagascar
P. robertmertensi	Meier,1980	Mayotte y Comores
P. seippi	Meier,1987	Nosy-Be y noroeste Madagascar
P. serraticauda	Mertens,1963	Ivoloina y este de Madagascar
P. standingi standingi	Methuen y Hewitt,1913	Suroeste de Madagascar
P. sundbergi sundbergi	Rendahl,1939	Isla Praslin y Seychelles
P. sundbergi ladiguensis	Böhme y Meier,1981	La Digue y Seychelles
P. sundbergi longisulae	Rendahl,1939	Moheli y Comores
P. v-nigra v-nigra	Boettger,1913	Moheli y Comores
P. v-nigra anjouanensis	Meier,1986	Anjouan y Comores
P. v-nigra comoraegrandensis	Meier,1986	Comores
P. v-nigra pasteuri	Meier,1984	Mayotte y Comores

Los geckos diurnos son un grupo de reptiles que está siendo objeto de gran número de estudios en los últimos años, lo que ha proporcionado la oportunidad de describir multitud de especies nuevas para la ciencia recientemente. Aun hoy se siguen descubriendo especies nuevas todos los años, por lo que no cabe duda de que el género Phelsuma irá creciendo en el futuro.

Enfermedades:

Los geckos diurnos bien cuidados no suelen desarrollar enfermedades pero, por si acaso, es conveniente conocer algunas de las más comunes:

Enteritis:

Es relativamente frecuente en Phelsuma, y puede deberse a la ingestión de alimentos o agua contaminados con bacterias y otros microorganismos. Los ejemplares enfermos defecan unos excrementos grisáceos, que despiden un mal olor característico y que tienen poca consistencia y suelen perder peso rápidamente. Es recomendable, ante la sospecha de que nuestros animales padezcan esta enfermedad, realizar un análisis coprológico para determinar con seguridad si es así, y administrar lo que nos diga el veterinario, generalmente Neomicina y Espectinomicina.

Heridas:

Son frecuentes en los geckos diurnos, pues son animales muy nerviosos, y suelen aparecer sobretodo en las extremidades, por ejemplo en forma de pústulas blancas o amarillentas. Deben limpiarse concienzudamente y extraer todo el pus de forma regular, utilizando antisépticos y antibióticos.

Parasitación por Trichomonas:

Se trata de los parásitos más frecuentes que afectan a los Phelsuma, y deben tratarse con medidas de urgencia, pues se extienden rápidamente a los demás geckos y reptiles en general si no se hace así. Sus síntomas son similares a los descritos para la enteritis, aunque la reducción de pesa es aún más súbita y no es raro que aparezcan vómitos. También en este caso lo mejor es acudir a un veterinario, y el tratamiento suele consistir en la administración de Metrodinazol por vía oral, durante el tiempo que determine el veterinario (normalmente unos 15 días en dosis concretas). Una vez terminado el tratamiento es imprescindible volver a realizar un análisis coprológico, para comprobar que todo ha ido correctamente.

Estrés:

Como e ha comentado más arriba, los Phelsuma son animales propensos a estresarse, por lo que sólo deben alojarse individualmente o por parejas y no se deben coger a menos que sea imprescindible. El manoseo es absolutamente incompatible con los geckos diurnos, que son animales de mirar y no tocar. Es conveniente crear escondites variados y abundantes en los terrarios para evitar el estrés. Enchufar las luces de manera súbita no es buena idea, ya que suele ponerlos nerviosos. Si tenemos en cuenta todas estas pautas, nuestros geckos vivirán felices y tranquilos.

EMO:

Es el más frecuente de los problemas nutricionales, y se debe a la carencia de calcio, ya sea porque no es administrado con la dieta, por falta de vitamina D3 o porque no lo pueden similar debido a la falta de radiaciones UVB. Las siglas significan “enfermedad metabólica ósea”. Los Phelsuma necesitan gran cantidad de calcio, sobretodo las hembras adultas reproductoras, y si no lo tienen se manifiestan ciertos síntomas muy evidentes: se produce hinchazón de las extremidades anteriores y deformación de las posteriores, curvatura de la columna vertebral y reblandecimiento de las mandíbulas, que en casos extremos adquiere una consistencia similar a la de la goma, llegando incluso a colgar, inactividad, falta de apetito (los ejemplares profundamente afectados prácticamente son incapaces de comer) y dificultades en la locomoción, sobretodo para trepar. Esta enfermedad no tiene por qué aparecer si los animales reciben calcio de forma regular (no es mala idea que los geckos dispongan permanentemente de un platito con calcio en el terrario a su disposición, además de ofrecer presas rebozadas en calcio regularmente). Sin embargo, el calcio no servirá de nada si no instalamos una lámpara de espectro completo en el terrario, que emita radiaciones UV, imprescindibles para la asimilación del calcio. Estas lámparas deben cambiarse cada cierto tiempo (6-12 meses). También es imprescindible la administración de complejos multivitamínicos y minerales rebozando a las presas o echándolos en las papillas de vez en cuando. Sin embargo, en el caso de ejemplares ya enfermos, es conveniente aumentar aún más las dosis de calcio administrado y, en casos extremos, puede ser necesario que un veterinario inyecte al animal con lactato cálcico de forma regular durante largos periodos de tiempo para poder recuperarlo. Es un tratamiento largo y desagradable, pero si queremos recuperar a nuestra mascota si se encuentra en un estado tan avanzado de la enfermedad no nos queda otra.

Avitaminosis:

Se trata de otra importante enfermedad debida a carencias nutricionales. Los geckos diurnos necesitan ciertas vitaminas en cantidades importantes y son propensos a carencias de algunas de ellas, como la B6 o la B12, que se manifiestan en un colorido apagado, ojos hundidos y espasmos similares a los producidos por la epilepsia. El tratamiento para estas carencias es similar al de la EMO anteriormente descrita: debemos aumentar la cantidad de vitamina B administrada e incluso añadirla al agua que beban los animales, para asegurarnos de que la consumen. Son muy útiles las papillas y potitos en estos casos, ya que los animales las comen bien y podemos administrar en estos alimentos las vitaminas y el calcio. Sin embargo, en casos muy extremos deberá actuar directamente el veterinario especializado, administrando las vitaminas por vía oral o mediante inyecciones. Cabe recordar que las vitaminas son importantes pero tampoco deben administrarse en cantidades industriales a los geckos, porque el exceso de ellas es aún más peligroso que su carencia.

Consideraciones finales:

Los geckos diurnos del género Phelsuma suelen ser elegidos frecuentemente como animales para terrarios comunitarios con ranas, otros geckos… Si uno se dispone a hacer esto debe tener en cuenta que los terrarios comunitarios siempre implican un riesgo y que no todas las especies de geckos diurnos son aptos para este tipo de instalaciones. Lo mejor es elegir especies de pequeño tamaño, aunque la mejor opción será siempre mantenerlos en terrarios especialmente dedicados a ellos solos.

En resumen, las especies del género Phelsuma son unos reptiles bellísimos y sumamente interesantes a la hora de mantenerlos y criarlos en cautividad. No son los más sencillos, pero aún así, nos agradecerán con creces nuestros cuidados, por lo que vale la pena prestarles atención, ya que pueden darnos muchas satisfacciones.

Cotorra Argentina ( Myiopsitta Monachus )

                                                  Introducción :

La cotorra argentina responde al nombre científico de Myiopsitta Monachus. Pertenece a la familia de las psitácidas, mide hasta 30 cm. y pesa unos 150 gramos. Su distribución natural es en Argentina, Bolivia central y sur de Brasil. Actualmente existen grupos estables en España, principalmente en Barcelona y en la costa de Andalucía. También se han visto colonias en el norte de Holanda y en Estados Unidos. Son aves amistosas y muy adaptables, grandes habladoras y fáciles de domesticar, pero también son muy destructivas y ruidosas.
Las primeras en llegar a España lo hicieron a finales de los años 60, como aves exóticas que fueron vendidas y luego liberadas por sus dueños por lo escandalosas que llegaban a ser. Al no tener aquí una especie depredadora gozan de una alta tasa de reproducción, por lo que podrían llegar a convertirse en una plaga ya que pueden duplicar su número en cinco años. Son sociables con otras especies y se instalan fácilmente encontrando la manera de subsistir.

Dieta y jaula

En cautiverio su esperanza de vida es de entre 25 y 30 años. Por el contrario, en estado salvaje es difícil que lleguen a la década. Su plumaje es de color verde azulado, amarillo y blanco. Éste cubre todo su cuerpo, diferenciando a los jóvenes por tener el pecho y los ojos grises. Puedes alimentar a tu ave con legumbres, carne seca, maíz, trigo y piensos especialmente formulados para su correcta nutrición. Su dieta en su hábitat natural se compone de frutas, verduras frescas, forrajes, bayas, insectos, brotes, césped y hierba.
Si quieres, puedes alojar a tu nuevo amigo en una jaula o en una pajarera. Tiene un pico muy fuerte y destructivo, por lo que el alojamiento y sus comederos deben estar construidos con materiales resistentes y pesados para que no los rompa y evitar también que los use como juguetes. Se comercializan muchos accesorios especiales para poner en su jaula y evitar que se aburra.
A la hora de reproducirse necesitará un aviario con abundante matorral. Las parejas son de por vida y la época reproductiva es de agosto a noviembre. Depositan de cuatro a ocho huevos y la incubación dura de 26 a 28 días, a los 44 días de vida los polluelos ya pueden abandonar su nido.

No la sueltes nunca

En libertad construye sus nidos con forma alargada con una entrada ancha y dos cámaras, una externa donde se encuentran los progenitores y una interna para depositar los huevos y donde permanecen las crías hasta que crezcan un poco. La hembra es la encargada de hacer este nido con ramas entretejidas y ella será la responsable de la limpieza, de la ampliación del nido cada año y de la incubación de los huevos.
La introducción de esta especie puede ser bienintencionada o accidental, pero es contraproducente para el ambiente alterando el ecosistema, por ello se aconseja que evites la puesta en libertad. Si no puedes hacerte responsable de tu ejemplar, debes entregarlo a una sociedad protectora de animales o preguntar a tu veterinario de confianza.

Sapillo de vientre de fuego oriental (Bombina orientalis).

 

 

Guía rápida

• · Nombre científico: Bombina orientalis.
• · Nombre común: Sapillo de vientre de fuego oriental.
• · Distribución: China, Corea, Japón y Rusia.
• · Temperatura: La ideal está en torno a los 20ºC, aunque en verano soportan hasta 30ºC. En invierno deben poder hibernar durante unos dos o tres meses a unos 5ºC.
• · Iluminación: 12 - 14 horas. (No necesitan rayos UVA/B).
• · Humedad: 90 % en la zona terrestre y una amplia zona acuática.
• · Dimensiones de instalación recomendadas: 60 x 40 x 40 para un pequeño grupo de 3 - 5 ejemplares.
• · Alimentación: Insectos, babosas, lombrices...
• · Dimensiones máximas del animal: 5 cm.
• · Longevidad: 8 - 10 años.
• · Temperamento frente a sus congéneres: Pasivo - gregario.
• · Temperamento frente al ser humano: Pasivo - tímido.
• · Dimorfismo sexual: Poco marcado, en la época de cría los machos presentan callosidades nupciales en las falanges de las extremidades delanteras.
• · Dificultad de mantenimiento: Fácil.
• · Dificultad de reproducción: Fácil.
• · Madurez Sexual: Un año de edad.
• · Número de huevos por puesta: 100 de media.
• · Periodo de incubación: 3 - 5 días.
• · Número de puestas al año: 1.
• · Información extra: Ideal para iniciarse con anfibios, por ser barata, bonita, resistente y relativamente fácil de criar. Existen dos variedades de color: una verde y otra dorada (marrón).

Distribución:

Se encuentra en el NE de China y Corea. También se encuentra en Asia oriental, de la Siberia del Sureste (está en un clima activo de templado frío a templado calor) aunque más escasamente. Vive en los estanques frescos, en los cursos de agua lentos, en arroyos de montaña y se esconde bajo rocas. En regiones costeras y climas templados.

Descripción:

Es un pequeño sapo de aspecto simpático con ojos saltones de color negro. Posee 4 extremidades de las cuales las dos traseras son más fuertes y largas para nadar y saltar, característica típica de los anuros. En las patas delanteras posee sólo 4 dedos mientras que en las traseras, a la vez que posee 5 dedos también tiene unas membranas entre ellos que le ayudan a desplazarse por el agua de forma más rápida. Su dorso es rugoso con motas negras, y generalmente suele ser verde, aunque hay ejemplares marrones. Su rasgo más característico es su vientre de color rojo intenso con el contraste de las manchas negras que le dan un toque muy bonito y original ha este magnifico animal. Sin embargo, y como ya ha quedado dicho, el color es sumamente variable según los ejemplares. Puede que la alimentación tenga algo que ver con ello (por ejemplo, la administración de alimentos ricos en carotenos potencia el color rojo del vientre). Generalmente, los individuos silvestres son más llamativos que los nacidos en cautividad.
Las Bombina Orientalis, cuando se les molesta o se les ataca, presentan un comportamiento defensivo: Es el reflejo de Unken (del nombre del herpetólogo alemán que ha descrito este fenómeno por primera vez). Los sapos así molestados se apoyan sobre su espalda y presentan su cara ventral, mientras que acercan sus miembros. Se advierte entonces al agresor, por el rojo del vientre que si va más lejos, arriesga a tener problemas. Si la agresión continúa: los sapillos de vientre rojo producen entonces un producto lechoso, tóxico, que tiene un gusto acre y pútrido, y que tiene por efecto inflamar las mucosas. Se desconoce realmente el grado de toxicidad de las sustancias segregadas por las Bombina, pero vale la pena no andar manoseándolas en exceso, por si acaso.
En la edad adulta su tamaño oscila entre los 5 - 8 cm., siendo los juveniles, lógicamente, bastante más pequeños.
Es un animal muy acuático, que pasa la mayor parte de su vida en el agua o justo al lado, gustando mucho de permanecer plácidamente flotando en la superficie del agua o entre las plantas acuáticas, listas para desaparecer a la mínima señal de peligro. Su estilo de vida se parece de hecho mucho al de su primo, Bombina variegata, el sapillo de vientre amarillo. Las Bombina son ranas esencialmente diurnas. En la época del cortejo, pueden cantar. Sin embargo, la serenata sólo dura una parte de la noche y su canto se parece al de una lechuza (una especie de uh uh uh), que no llega a ser molesto ni demasiado ruidoso.                               

A la hora de elegir:

Cuando vayamos a adquirir una Bombina Orientalis deberemos de fijarnos en algunos aspectos antes:

• · El animal debería de estar alojado en un terrario adecuado.
• · Que se le vea activo y vivaz.
• · Que no parezca que tenga ningún tipo de problema, enfermedad, que no tenga ninguna malformación física etc.
• · Que coma con normalidad.

Dimorfismo sexual:

Los machos se diferencian mal de las hembras. Éstas son, sin embargo, un poco más grandes. En la primavera (época de cortejo), la distinción se vuelve más fácil:

• · Los machos suben sobre las hembras por el amplexo axilar.
• · Están más delgados que las hembras, que se hinchan por sus ovarios.
• · Los machos en la época de reproducción adquieren unas callosidades nupciales en las patas anteriores que les vale para agarrarse a la hembra a la hora de la cópula y formar el amplexo.
• · Una forma de sexarlas no muy conocida es coger nuestro ejemplar por el dorso justo debajo las patas, no apretemos ya que la dañaríamos, entonces si nuestra rana suelta una pequeña especie de "ronquido" muy leve y difícil de oír, significa que tenemos un macho y si no hace nada poseemos una hembra. No es una forma 100% fiable, y menos si la hace alguien que no tenga ya experiencia con el tema.

Terrario:

El tamaño del acuaterrario será en función del número de ejemplares que deseemos tener. Un terrario de 70cm. x 30cm. x 30cm. (largo x ancho x alto) serviría para un grupo de 4 ó 5 ejemplares, uno de 90cm. x 38cm. x 38 cm. servirá para 7 u 8. El acuaterrario deberá tener una parte terrestre y una parte acuática. La parte terrestre ocupará la mitad del terrario y estará formada por un sustrato a base de tierra de jardín (sin productos químicos), turba, sphagnum o fibra de coco. De todos modos, si uno no quiere complicarse la vida, puede ser suficiente con un pedazo de corteza de alcornoque o unas cuantas rocas bien fijadas para evitar desmoronamientos. Podemos colocar también en esta parte troncos, corchos, musgo y algunas plantas para dar un entorno más natural al terrario y además que sirvan para refugio terrestre de nuestras Bombina. La parte acuática no es necesario que tenga mucha profundidad, con unos 3 - 4 cm. es suficiente, aunque si hubiera más profundidad no sería ningún problema para las Bombina, ya que son buenas nadadoras. Lo que sí deberemos hacer es facilitar la salida del agua colocando algún tronco, piedra o guijarro. Es mejor no poner ningún tipo de sustrato en la parte acuática para facilitar la limpieza y además no ensuciar el agua, pero esto no quita el poder colocar plantas acuáticas, como Elodea, musgo de Java (Vesicularia dubyana), Ceratophyllum, nenúfares, etc.
Podemos colocar al lado de la parte terrestre pedazos de corcho o musgo para evitar que el sustrato (de la zona terrestre) no caiga en la parte acuática, aunque evitarlo del todo es imposible.

Temperatura:

Como es un animal de climas frescos, resiste perfectamente un acuaterrario sin calefacción donde haya la posibilidad de una hibernación a bajas temperaturas 6 - 8ºC.
La persona que no desee hacer de reproducción los puede dejar a la temperatura ambiental de la habitación, es decir, 17 a 19°C en invierno (según la calefacción de la casa, las casas españolas tienen una media de temperatura en invierno de 20ºC). Para la reproducción, es recomendable organizar un periodo fresco de 2-3 meses a 15 - 17°C, después un alza regular y bastante rápida (en 1 ó 2 meses) hasta 25 - 28ºC. En ese caso, una calefacción basada en un cable o manta calefactor o una bombilla será suficiente.

Iluminación:

No es necesaria una iluminación especial para las Bombina. Si se tiene en el interior un tubo de luz (fluorescente) sin ningún tipo de UVB especial, bastará.
La iluminación es imprescindible para la vegetación en caso de que en nuestro vivario la haya, ya que la mantiene viva y además también es de gran utilidad para recrear un ritmo de día y de noche en nuestros animales. Estos últimos tendrían suficiente con la claridad procedente de alguna ventana, pero esto sería insuficiente para las plantas, de modo que un fluorescente nos solucionará el problema.
Si el terrario es exterior, con la propia iluminación que proporcionará el sol natural ya servirá y además es mejor para el desarrollo de nuestros animales, aunque nunca debe de tocar el sol directamente sin que el sapillo pueda esconderse. Es vital que siempre haya sombra para que los sapillos puedan refugiarse, o perecerán.
El fotoperiodo debería de ser lo más parecido a un día de nuestro país, en verano de 12 a 14 horas de luz, y en invierno de 8 a 10 h. son unos parámetros ideales.

Alimentación:

Las Bombina orientalis se alimentan de pequeños invertebrados que capturan tanto en la superficie del agua como en tierra.
Podemos basar la dieta en: grillos, saltamontes, pequeñas mariposas, moscas, pequeñas babosas, lombrices e incluso pequeños pececillos. Para mejor la alimentación de los sapillos de vientre rojo podemos suministrar a la dieta de las presas vivas frutas y verduras, que mejoraran la calidad nutricional de éstas. Por decirlo de alguna manera, un insecto mal alimentado es como un envoltorio vacío, mientras que uno bien cebado proporcionará a nuestros sapillos todos los nutrientes que necesiten. También podemos espolvorear las presas con polvos vitamínicos o calcio. No es recomendable abusar de los complejos vitamínicos porque un exceso es incluso más peligroso que un déficit de estos elementos.
Debemos controlar el abuso de insectos que tengan caparazón como los adultos de tenebrios, ya que pueden provocar problemas de impactación intestinal y problemas gastrointestinales.
La forma de suministrar el alimento al animal puede ser distinta: podemos dejárselo suelto por el terrario y que el sapillo lo busque o, si el sapillo tiene suficiente confianza, se la podemos dar con pinzas, de modo que sabremos en todo momento qué rana come y en qué justa cantidad. Algunos ejemplares llegan incluso a aceptar comida de nuestros propios dedos.

Hibernación:

Si tenemos el terrario en el exterior, donde el clima sea frío bastará. Esto puede valer, a grandes rasgos, para la mitad norte de España. Si lo tenemos en el interior, de modo que no se alcanzan niveles de temperatura lo suficientemente bajos, podemos colocar a las Bombina en pequeños tarros de plástico con musgo húmedo y colocarlos en la nevera a una temperatura de unos 4 - 7ºC durante un par de meses. De todos modos, con 10ºC durante unas 8 - 12 semanas puede valer, sin llegar a valores tan extremos. Es importante que los animales dispongan de un substrato lo suficientemente grueso para que puedan enterrarse a la hora de hibernar. La hibernación supone un beneficio para la salud, siendo muy importante asegurarnos previamente que los animales tengan buena salud y que estén bien alimentados antes de iniciar este proceso y también revisar periódicamente el estado y el nivel de humedad de las tarrinas. Toda seguridad es poca ya que, aunque este proceso es muy beneficioso, también tiene sus riesgos, cosa que no hay que olvidar.

Reproducción:

Las Bombina se reproducen en primavera. Los machos se acercan a las charcas y realizan sus reclamos característicos a veces inapreciables en la distancia para las personas. El reclamo de los machos basado en un melódico "unk. unk...”, que dura entre 1 y 4 segundos y que atrae a las hembras desde sus escondites e incluso producen pequeñas vibraciones en el agua con las patas que parecen servir también de reclamo para éstas. Cuando finalmente una hembra se acerca al territorio de un macho se produce la cópula sujetando el macho a la hembra por la región lumbar y bajo las axilas con ayuda de las callosidades que les salen a los machos en época de reproducción en sus extremidades. Así, se produce el amplexo y se lleva a cabo la liberación y fecundación de los huevos, que quedan pegados en las plantas acuáticas. Pasados aproximadamente unos 8 - 10 días se produce la aparición de los renacuajos. Dichos renacuajos no tienen la coloración de los padres al nacer. Pasada la metamorfosis, sin embargo, los descendientes suelen tener una coloración un poco más pálida que los progenitores. Tanto los renacuajos como los ejemplares jóvenes pueden ser comidos por los adultos, de modo que es necesario una vez producida la puesta de los huevos, trasladarlos a otro recipiente para su posterior cría.
La alimentación de los renacuajos puede basarse en verduras cocidas, alimento en escamas para peces, algas… Pasadas unas 4 semanas, los renacuajos han desarrollado ya todas las extremidades, y hay que colocar en el acuario de cría una parte terrestres fácilmente accesible, con rampas, para evitar ahogamientos. Después de la metamorfosis, ya podrán alimentarse de pequeños invertebrados, como Drosophilas, microgrillos, colémbolos y similares, hasta que alcanzan el tamaño de adultos. Para criar los renacuajos, un pequeño terrario, con algunas plantas acuáticas entre las cuales los renacuajos se puedan esconder y alimentarse de ellas, y un filtro de acuario (protegido para que no aspire los renacuajos, por ejemplo con una red fina) será suficiente. También el acuaterrario debe disponer de una buena ventilación, con una rejilla o malla de mosquitera en la parte superior. Para que la humedad no sea excesiva y se produzca condensación de agua en los cristales y la vista del interior del recipiente sea óptima.